Historia spódnic: od wyglądu do podboju świata

Początkowo odzież nie była podzielona na kobiety i mężczyzn. Zarówno te, jak i inne, pokrywały tylko dolną część ciała, wykorzystując w tym celu głównie skóry zwierząt lub liście palmowe.

U zarania cywilizacji, kiedy ludzkość nauczyła się szyć, spódnica stała się nie tylko odzieżą, ale także wskaźnikiem statusu społecznego jej właściciela:

• W starożytnym Egipcie, noszone skhenti - spódnica w formie fartucha, która jest wiązana sznurem wokół talii. Im dłużej był, tym bardziej znany i bogatszy był jego właściciel.
• Złożony krój spódnicy zaczyna pojawiać się w kulturze starożytnych Kreteńczyków. Wykopaliska na gruncie życia tej cywilizacji wskazują, że ubranie zaczyna nabierać elementów dekoracji - falbanki, falbanki, poprzeczne paski i wstawki z tkaniny.
• Starożytni Grecy w okresie archaicznym nadal nosili prostą przepaskę na biodra, w przeciwieństwie do żeńskich modeli kostiumów, które podzielono na dwie części, z których dolna była prosta spódnica.

W średniowieczu w Europie kształtowała się moda. W tym okresie stanik oddzielił się od głównej sukienki, dzięki czemu krawiec mógł eksperymentować z projektowaniem spódnicy. Zmieniły się rodzaje, kształt, objętość, długość i kolor spódnic. Szczególną rolę zyskał pociąg, który odegrał tę samą rolę, co długi bandaż w historii starożytnej - im dłużej, tym bardziej wyróżnia się jego właściciel. Natychmiast dokonaj rezerwacji, aby tylko kobiety w pobliżu Pałacu mogły je nosić.

Królowa miała najdłuższy pociąg o długości 11 łokci, trochę krótszy - księżniczki miały na sobie 9 łokci, inni członkowie rodziny królewskiej nosili 7, a księżna 3 łokcie pociągu. W kręgach kościelnych takie innowacje nie znalazły ludzi o podobnych poglądach: księża katoliccy odmówili wyznania osób, które przyszły do ​​nich pociągiem, dopóki nie usunęły tych „diabelskich ogonów”.

Wreszcie spódnica nabyła kobiecą twarz w Hiszpanii w XVI wieku i od tego czasu hiszpańskie kobiety mody zaczęły dyktować modę całej Europy. W tym okresie pojawiają się puszyste, wielowarstwowe spódnice, oparte na sztywnej metalowej ramie składającej się z kilku ciężkich obręczy, zwanych „vedrugos”.

Niezależnie od tego, panie dworskie nie radziły sobie z taką strukturą, pomagały im służby. Aby się ubrać, kobieta musiała „wejść” w krąg spódnicy, a dwóch służących podniosło obręcze i przymocowało je do gorsetu. Wierzchołek takiej spódnicy był usiany kamieniami szlachetnymi i haftowany złotem, co nadawało mu jeszcze większą wagę.

Francuskie kobiety i Włosi chętnie przyjęli nową modę, przejmując podstawę vedrugos - ramy z obręczy. Zmodyfikowali kształt spódnicy - nabrała ona kształtu stożka, wąskiego u góry i rozszerzającego się w dół. Na wierzchu stożka założono spódnicę i okładkę z rozszerzającą się szczeliną, na której można było ocenić sytuację finansową osoby - na niej też umieszczono spódnice ozdobione złotem, brokatem i kamieniami szlachetnymi.

Począwszy od XVII wieku i po dzień dzisiejszy Francja zaczyna dyktować modę światu. Świetne francuskie kobiety próbowały zmienić niewygodne i ciężkie gorsety na lżejsze sukienki. Moda obejmuje proste sukienki, których pompę tworzą tylko spódnice ubrane pod spód. Każda górna spódnica była nieco krótsza niż poprzednia. W zimie liczba spódnic osiągnęła 15, a latem było ich wystarczająco dużo.

Pod koniec wieku proste cięcie wychodzi z mody, wraca do szyku i przepychu. Metal w ramie jest zastąpiony znacznie lżejszym fiszbinem. Wielowarstwowość pozostaje, ale dodawane są nowe elementy. Podkoszulek ozdobiony jest koronką, która podczas chodzenia, jakby przypadkiem, pozwoliła nam zobaczyć kobiecą kostkę.Duchowni byli bardzo negatywnie nastawieni do takich strojów i nie mogli wejść do kościoła.

W połowie XIX wieku zaczęto używać spódnic na ramie ze sztywnego włosia końskiego - krynoliny. Była to bardzo gęsta materia, pozwalająca zachować kształt produktu. Następnie słowo „krynolina” zaczęło oznaczać dowolne halki z ramkami, czy to metalowe, drewniane, czy fiszbinowe.

Pod koniec XIX wieku pojawił się bardzo interesujący element ubioru - turs. Jest to rodzaj wałka, który został umieszczony pod górną częścią spódnicy w dolnej części talii, aby nadać plecom szczególnie wspaniałe formy.

Niektóre modne kobiety przesadziły w takim stopniu, że stały się przedmiotem kpin przez ówczesnych rysowników, przedstawiając osoby sądowe jako centaury.

Oprócz kamieni i złota w wystroju górnej spódnicy pojawiły się koronki i hafty.

Z początkiem XX wieku społeczeństwo przechodzi znaczące zmiany, kobiety poszukują równości z mężczyznami. Długie pętle i gorsety przechodzą do historii. Z kolei przychodzą modne demokratyczne spódnice proste cięcie.

Wraz ze wzrostem popularności namiętnych tańców latynoamerykańskich - tango i charleston, rośnie popularność krótkich spódniczek i spódnic z rozcięciami na nogach.

Wraz z początkiem I wojny światowej spódnica stała się jeszcze krótsza, kolana się otworzyły. To prawda, że ​​wraz z nadejściem trudnych lat 30. kobiety powróciły do ​​modeli spódnic podłogowych.

W połowie lat 60. na świecie zachodzą kardynalne zmiany w sposobie, w jaki kobieta powinna wyglądać - modna jest mini spódniczka. Nawet pierwsza dama Ameryki, Jacqueline Kennedy, zaczęła się pojawiać publicznie z otwartymi kolanami, co jeszcze bardziej zwiększyło popularność mini długości. Mary Count, która dała kobietom na całym świecie okazję do afiszowania się z otwartymi nogami, otrzymała Order Imperium Brytyjskiego za swój produkt.

Niemniej jednak kobiety radzieckie nadal nosiły spódnice nie krótsze niż środek łydki i dłużej, wszystkie inne modele były poddawane ostrej krytyce. Przemysł lekki Związku Radzieckiego w zasadzie nie produkował krótkich spódnic, więc fashionistki musiały szyć własnymi rękami to, co lubią.

Do tej pory nie ma ram i ograniczeń co do długości i stylu spódnic. Każda kobieta wybiera dla siebie te modele, które lubi i pasuje do swojej sylwetki i stylu w ubraniach. Dziś możesz nosić spódnicę w niemal każdej sytuacji iw dowolnym miejscu - od biurowego i biznesowego lunchu po imprezę zapalającą na plaży. Nawet na placu zabaw odpowiednie są spódnice - pamiętajcie, że tenisiści wyglądają seksownie na boisku w krótkich spódnicach tenisowych w zakładce.

Najbardziej znani projektanci mody i domy mody nie omijają tego ubrania. Projektanci wymyślają wiele stylów i kolorów spódnic, w każdym nowym sezonie demonstrując swoje umiejętności. Połączenie ciekawego kroju i różnych dekoracji, takich jak haft, aplikacje, koraliki i cyrkonie, sprawia, że ​​wybór spódnic jest tak zróżnicowany, że żadna kobieta nie jest w stanie oprzeć się tego rodzaju odzieży, wybierając dla siebie to, czego potrzebuje.

Spódnica ołówkowa powstała dzięki niezrównanemu Coco Chanel, która po małej czarnej sukience stworzyła nowe arcydzieło - czarną spódnicę do kolan z wysoką talią, obcisłe biodra i zwężającą się w dół. W połowie lat 40. Christian Dior nieco urozmaicił ten model na swoim show, a wkrótce nowy styl był kochany przez cały świat. Słynna Marilyn Monroe często podobała się swoim fanom, występując publicznie w takiej spódnicy.

Spódnica Tutu został stworzony pod koniec XIX wieku specjalnie dla baletnicy z baletu sylficznego Marii Taloni.

Przez pewien czas paczki były tylko atrybutem sceny, ale w połowie XX wieku wiele domów mody zostało zainspirowanych przepychem tego modelu, a nie tylko tancerze zaczęli nosić tę spódnicę.Pod koniec wieku, dzięki serialowi „Sex and the City”, w którym główna bohaterka dumnie pyszni się miastem w tutu, najbardziej znane kobiety mody zaczęły pojawiać się w takich spódnicach, odważnie eksperymentując ze stylem, kolorem i długością modeli. Stały się więc głównym atrybutem przy tworzeniu odważnych i odważnych obrazów, ale jednocześnie kobiecych i bardzo seksownych.

Spódnica tulipanowa pojawił się na wybiegach w latach 70. ubiegłego wieku, kiedy słynny ołówek oprawił już znudzonych projektantów. Tulipan był spódnicą, wąską w talii, z przedłużeniem na biodrach i zwężającym się ku dołowi.

Ten styl mocno zakorzenił się w damskich szafach do dziś, mimo że model ołówka powrócił do popularności.