Armeński strój narodowy

Historia kostiumów sięga tysięcy lat. Rozwijał się w dziesiątkach krajów na różne sposoby: gdzieś - niezależnie i osobno, i gdzieś - zmieniając się w gusta ludzi. Tradycyjny strój, oprócz swojej głównej funkcji, mógłby opowiedzieć innym o miejscu zamieszkania osoby noszącej, o jej działalności, historii rodziny, stanie cywilnym i wielu innych.

Rozwój tradycyjnego stroju i narodziny samego kraju są nierozłączne, a ormiański strój narodowy (taraz) rozpoczął swoje własne pojawienie się około trzy tysiące lat temu, w czasach narodzin królestwa Urartian.

Urartu to stan położony na Wyżynie Ormiańskiej w IX pne. er Niewątpliwie połączony zestaw plemion miał swoje charakterystyczne cechy kostiumu, ale niestety informacje o nich nie zostały zachowane.

Po królestwie Urartu w 189 rpne er Przyszło królestwo Artashide, jednoczące absolutną większość ludzi, którzy uważają ormiański za swój język ojczysty. W Armenii szybko rozwijała się sztuka rzemieślników, rozwijały się stosunki rynkowe z Iranem, ludami Indii i Chinami, miasta w pobliżu Morza Śródziemnego i Morza Czarnego, a wszystko to wpływało na stroje mieszkańców słonecznej Armenii.

Chrzest państwa pociągnął Armenię do konfrontacji z Bizancjum. Wiedza o strojach ludowych w tym okresie zachowała się bardzo niewiele, ale wiadomo na pewno, że szlachta wolała stroje od dworu perskiego, podczas gdy reszta populacji ubierała się całkiem zwyczajnie.

W okresie wpływów arabskich (640-885) część klasy kupieckiej i książęcej przyjęła pewne szczegóły arabskich strojów. 1080-1375 wnieśli szczegóły strojów europejskich do ormiańskiego stroju ludowego. Najazdy tatarsko-mongolskie w XIII-XIV wieku również nie pozostawiły narodowych strojów Ormian bez zmian. Podczas wojen perskich trzy czwarte Armenii zostało przejęte przez Imperium Osmańskie, ale reszta ziemi była nadal kontrolowana przez Iran, który z kolei również miał na nią wpływ.

Centrum tradycyjnej męskiej sukni w Armenii to koszula z niskim kołnierzem, zwana „czapką”, oraz obszerne spodnie, zwane „shalvar”, wiązane szerokim krętym kołnierzem. Spodnie były przepasane małymi szklankami (hodjans), haftowanymi różnymi wzorami, a nawet frędzlami na zakończeniach.

Na wschodzie Armenii, nad koszulami, nosili arkhaluh - wahliwą pelerynę, zapinaną na małe guziki lub haczyki, od szyi aż po talię. Ciepła świnia - na arkhaluk rzucano płaszczową kurtkę.

W zachodniej części stanu arkhaluk zastępuje drzewo - kamizelkę noszoną na koszuli z rękawami ozdobionymi haftem. Elak został pokryty kurtką z solidnym rękawem, bez zapięć, zwaną „bachkon”. Shalvaras silnie zwinęli się w dół i zostali nazwani „vartikami”. Piękno było dołączone do zawierającej naturalną fabułę haftu.

Podstawą kobiecej garderoby była: obszerna koszula - halab z ukośnymi wzajemnymi wkładkami, obszerne proste rękawy, owalny otwór i szyja na piersi, szkarłat u mieszkańców wschodu kraju i światło u Ormian mieszkających na zachodzie, oraz powieszone kwiaty z czerwonej bawełny i zebrane w kostki.Na wierzchu znajdował się damski arkhaluk w jasnych kolorach, na przykład w kolorze niebieskim, zielonym lub winogronowym, a na piersi był długi odcinek.

Pachniał tylko w pasie. Poniżej pasa na arkhalukh wykonano parę pionowych cięć po bokach i okazało się, że archalukh miał trzy piętra: pierwsze, największe, za i mniejsze po bokach. Dlatego samica arkhaluk ma inne oznaczenie - „Erek peshkan”, które tłumaczy się z ormiańskiego jako „trzy piętra”.

W uroczyste dni na arkhaluh była noszona sukienka - mennica, która prawie nie różniła się od arkhaluk, tylko brakowało jej bocznych cięć. Sznur z pięknych tkanin lub wełny był przywiązany do paska, następnie zastąpiony srebrnymi i złotymi pasami, a rękawy koszuli zapinane były na kuliste guziki. Z góry, wychodząc z domu, przykryto duży koc z cienkiej wełny. Starsze kobiety miały niebieski odcień.

W zachodnich regionach Armenii zamiast arkhaluh nosili sukienkę uszytą z jedwabiu lub batystu z wycięciami poniżej talii, zwaną „antari”. Zimą Jupp był ubrany - inny strój, bez obustronnych rękawów. Juppa był w większości uszyty z ciemnoniebieskiego materiału.

Ważnym fragmentem stroju kobiety był fartuch z wąskim tkanym pasem - spook. Absolutnie wszystkie szaty damskie miały znakomite szycie, w bogatych rodzinach haft wykonano ze srebra lub złota.

Suknia ślubna Ormian różniła się tylko droższymi tkaninami, a także innymi rozwiązaniami kolorystycznymi. Ważnym elementem wesela były srebrne pasy przekazane rodzicom panny młodej w procesie ślubu.

Strój narodowy dzieci w Armenii, zarówno dla chłopca, jak i dziewczynki, nie miał znaczących różnic w stosunku do dorosłego. Cóż, z wyjątkiem tego, że wyhaftowane trochę bardziej skromnie.

Kapelusze Armenii są dość zróżnicowane. Samiec różnił się w zależności od miejsca zamieszkania: na wschodzie - futro, na zachodzie - dzianiny i tkaniny. Ludzie Lori kochali duże, niskie kapelusze, zangezurty - kapelusze były większe, bliższe i mniej bujne. Mieszkańcy miast nosili wysokie cylindryczne czapki. Mieszkańcy zachodnich regionów otrzymali rozległy obieg nakryć głowy w kształcie półkuli, dzianej z nici tego samego odcienia, owiniętej skręconym szalem.

Od czasu do czasu czapki były wykonane z kolorowych nici z przewagą czerwonych kolorów, miały stożkowy kształt z ściętym wierzchołkiem o wysokości 15–20 cm i noszone bez szalika. Nosili również spiczaste (jak pobliscy Kurdowie i Asyryjczycy) zwężające się, w kształcie stożka, filcowe kapelusze, owijające górę wielobarwnym lub jednokolorowym szalikiem, haftowanym bajecznym ornamentem geometrycznym lub kwiatowym.

We wschodnich regionach kraju kobiety nosiły kapelusze przypominające „wieżyczkę” o wysokości od ośmiu do dwudziestu centymetrów, przyklejone z warstw tkaniny bawełnianej. W różnych regionach kraju tę dekorację nazywano inaczej: „palti” (dzielnice Artsakh, Syunik), „Pali”, „Poly” (dzielnice Meghri i Agulis), „Baspind” (region Erewan i Asztarak). Baspind zakrył część czoła, przednia strona „wieżyczek” została rozjaśniona haftowaną wstążką. Podobnie jak większość strojów narodowych Armenii, tradycyjny haft zdobiony baspindem miał wzór geometryczny lub kwiatowy.

Pod podstawą zawiązali wstążki na czołach stałymi monetami wykonanymi z metali szlachetnych, a klejnoty ze srebrnych kulek i koralowców przymocowano do skroni i prawie całkowicie zakryły włosy. Tak niezwykłe nakrycie głowy było związane ze złożonymi ukośnie białymi chustami z bawełnianej tkaniny, zakrywającymi szyję i część twarzy do samego nosa. Początkowo szaliki były śnieżnobiałe, a później - czerwonawe lub zielonkawe. Narożniki były ściśle związane z tyłu głowy. Na wierzchu podstawa pokryta kolorowym szalem, zapinana na łańcuszek z metalu szlachetnego.

Eleganckim dodatkiem do nakrycia głowy były duże guziki zwane kotosh. Głowa właściciela takiej ozdoby wieńczyła czoło rzędami złotych monet i zauważalną dużą monetą pośrodku, misterne perłowe ozdoby przymocowane do skroni, zakończone najcieńszymi złotymi płytkami. Tak interesująca cenna ozdoba młodego pana młodego przedstawiła pannę młodą w dniu ślubu. Wardes z reguły był zwieńczony szkarłatną czapką zwaną „Thess” z wiszącym jedwabnym pędzlem.

Ten hełm nie został usunięty przez długi czas. W nocy kobieta spała, kładąc pod głową mały materac. Próbowali strzelać do baspinda tylko pod nieobecność mężczyzn, ponieważ w Armenii, podobnie jak w większości krajów wschodnich, zabroniono stawania na głowie przed osobami postronnymi.

Na zachodzie Armenii dziewczęta ozdobiły głowy różnymi felgami i różnymi szalami. Wysokie, wykonane z drewnianych opasek zwane były „kotami” lub „oddziałami”. Obijał się aksamitem, perłami lub dekorował klasycznym szyciem, którego ulubionymi tematami były niebo, słońce i gwiazdy. Następnie eleganckie talizmany przymocowane do haftowanej części kota. Najbardziej elegancka część pieczęci w ten sposób zwieńczona była „Makhcha” lub „Knar”.

Ward wykonany z cienkiej tkaniny, przyklejony w kilku warstwach. Był również bogato zdobiony wspaniałą materią, szlachetnymi metalami i skomplikowanymi ornamentami. Ulubionym motywem wzorów były ogrody, niezwykłe ptaki, wspaniałe kwiaty.

Młode niezamężne dziewczyny zaplatały ogromną liczbę cienkich warkoczy, których liczba sięgała czterdziestu. Aby je wydłużyć i uczynić fryzurę bogatszą, wełniane nici umiejętnie wpleciono w warkocze, aby dopasować je do włosów, i ozdobiono srebrnymi kulkami i frędzlami. Wschodni Ormianin zakrył głowę kolorowymi pelerynami, aw zachodniej części Armenii kobiety wolały nosić filcową czapkę zwaną „gtak”, która ma kształt wiadra.

Niestety, w naszych czasach stroje narodowe w wielu krajach z powodu obfitości uniwersalnej odzieży europejskiej nie są tak popularne lub w ogóle nie są używane. Oczywiście, dla tańca, teatru, filmu i zwykłych uroczystości są one nadal niezbędne, ale coraz mniej spotykamy się w życiu codziennym. Ale garnitur nie zostanie zapomniany. Podobnie jak same narody, strój narodowy w końcu przybiera nowe formy, pochłania pomysły i wkrótce ponownie wejdzie w codzienne życie innym, ale w rzeczywistości, tym samym.